¿Sabrías distinguir todos los tipos de zapatos de vestir para hombreS? Os hacemos un breve resumen.

Es liso, con cordones y con un pespunte en la puntera. Este modelo es el más clásico y formal de todos. Debido a su elegancia, este tipo de calzado en color negro se hace apropiado tanto para el día a día, como para las ocasiones más formales en las que se precisa el uso de etiqueta.

Su principal diferencia con el anterior, es que este modelo incorpora en sus costuras un punteado. Perfecto para aquellos que usan traje a diario. En el caso de eventos en los que se exija etiqueta, es preferible optar por el Oxford, aunque no sería del todo inadecuado usarlo.

BROGUES

La característica inconfundible de este tipo de calzado para caballero son los pespunteados. La puntera puede acabar en foma de W o recta.

VARIANTES DEL BROGUE

SEMI-BROGUE

Se trata de un Legate que además incorpora un picado en la puntera del zapato. Al igual que el Legate, este tipo de zapato se reserva para combinarlo con el traje diario o con ropa más sport, como pantalón de vestir o jeans y camisa.

FULL-BROGUE

La principal diferencia entre el semi Brogue y el full Brogue es que éste último amplia el límite de la costura de la puntera, en forma de dos arcos y terminada en pico, y por tanto el punteado se hace más exagerado. Por la formalidad de su costura prusiana, está permitido llevarlo con traje, aunque su uso se extiende principalmente a situaciones más informales. Sin embargo, el full Brogue sería impensable combinarlo con atuendos de etiqueta (chaqué, smoking o frac).

DERBY O BLUCHER

Se parece al Oxford. Tiene costura prusiana, pero su horma es más ancha y abierta, lo que lo convierte en un zapato más informal. Es una discreta opción para acudir a la oficina o en ciertas ocasiones en las que se precise vestir con traje de manera más relajada.

CROMWELL

Es la versión con costura inglesa del semi Brogue, por lo que su aplicación es la misma.

ZAPATOS CON HEBILLA

A la hora de elegir un zapato con hebilla, hay que tener en cuenta que el pantalón debe ser estrecho y quedar ligeramente por encima del zapato. Hay dos razones: para lucir el detalle de la hebilla y para que el bajo no se enganche en ella. Es recomendable usarlo con pantalón con vuelta. Este pequeño detalle es incompatible con vestuario de etiqueta, cuyo pantalón nunca debe incorporar un dobladillo exterior ni quedar demasiado corto.

MOCASINES

PENNY

Obtuvo su nombre de la costumbre de los alumnos de la Universidad de Nueva Inglaterra de introducir un penique por debajo del antifaz como símbolo de buena suerte. Es acertado llevarlo con traje de mañana. Sin embargo, es uno de los zapatos menos elegidos para ello y se suele reservar para llevar con vaqueros.

BEEFROLL

Su antifaz se fija a la pala con una costura especial terminada en nudos cuyo aspecto recordaba a un rollito de carne, por lo que muchos comenzaron a llamarlos "Beefroll". Sus características son las mismas que las del anterior y, aunque es más tardío, es el mocasín más popular hoy en día.

TASSEL

Es el mocasín más formal de los tres, puesto que su horma es más alta y cerrada que la de sus “hermanos”. Su principal característica es que un lazo recorre todo el lateral y termina en el empeine con un nudo y una borla en cada extremo, de las que recibe su denominación. A pesar de su seriedad, no alcanza la del Oxford o el resto de zapatos de cordones, pero se considera perfectamente válido para llevar con traje o con pantalón de vestir, así como con vaqueros.

BARCROFT

Similiar al Oxford pero su adorno en la puntera es labrado. Es un poco menos formal.

BURFORD

Menos formal que el Oxford por llevar costura inglesa en vez de prusiana. En color negro resultan adecuados para llevar con un traje de trabajo.

WINGTIP BLUNCHER

Modelo entre el Derby y el Brogue. El más popular es en color sándalo. su costura es inglesa y su puntera rústica lo hace un zapato poco formal para una gala, pero sí adecuado para el trabajo diario en determinados sectores.